Форум Привет

В собор очень хотела, но, к сожалению, не попали - там ремонтировали вход снаружи. А в анатомическом театре Архигимназии были, да. Решила не добавлять никакие слишком натуралистические фото.

Кстати, библиотека и коридоры вокруг, кроме книжного хранилища, тоже открыты для свободного посещения по билетам. Так что всё, что я показала, вполне доступно для осмотра. Но в первый день занятий там среди посетителей были только студенты и родители.

@in_the_crowd , Извините, полюбопытствую. Вы собирались переезжать во Францию. Уже там? Или в процессе? Или планы изменились?
В любом случае удачи!

Frecken Bock писал(а): ↑Ср ноя 05, 2025 6:57 am @in_the_crowd , Извините, полюбопытствую. Вы собирались переезжать во Францию. Уже там? Или в процессе? Или планы изменились?
В любом случае удачи!

Нет, планы не изменились. В этом году прожили в Старсбурге/ЕС без 4-х дней полгода, исчерпав лимит 'безналоговости' во Франции. Этот и следующий год остаёмся налоговыми резидентами US, а потом "фсё". Адаптации практически нет, поскольку мы из Франции и так 'не вылазили'. Немного буду скучать за Аппалачами и безлюдными пляжами Атлантики, но в новом месте есть масса других компенсирующих плюсов.

И еше из Болоньи:
Захоронения кардиналов, открыл окно и вспомни о смерти: Ну и самыи длинныи в мире портико, путь к монастырю:

in_the_crowd писал(а): ↑Вт ноя 04, 2025 10:55 am У входа в кофейню было вывешено визуальное меню, которое меня ввело в ступор:

1-3 ряд дублируется в 4-6: тоже самое кофе подается в стаканчике, а не чашке. Возможно, это региональная особенность.
PS Наверное, такое меню очень удобно туристам. Пальцeм ткнул и тебе принесли, что ты хочешь.

Верона

Верона («Ромео и Джульетта», «Два веронца») — приятный город с небольшим, но интересным историческим центром.

Через мост XIV века (Ponte Scaligero — Мост Скалигеров) на реке Адидже входим в замок Scaligero (или крепость Кастельвеккьо):



Скалигеры — средневековые правители Вероны. Дочь одного из Скалигеров, Регина делла Скала, вышла замуж за Бернабо Висконти из Милана и дала своё имя знаменитому миланскому оперному театру «Ла Скала», построенному на руинах церкви, названной в её честь. Самый известный из Скалигеров, Кан Гранде (Большой Пес), славился покровительством Петрарки и Данте. Данте, будучи изгнанным из Флоренции, жил в Вероне под защитой Кан Гранде.

Мост Скалигеров просуществовал 5 столетий, служил и ареной сражений, и для ежедневного использования в мирное время. В 1802 году французы снесли зубцы моста, чтобы установить на нем батареи пушек (Le Pasque Veronesi — эпизод восстания города Вероны и его окрестностей против французских оккупантов под командованием ещё генерала Наполеона Бонапарта). Позже мост был полностью восстановлен.

Выходим в город и топаем на самую большую площадь Вероны, окруженную разными палаццо — Пьяцца Бра (Piazza Bra), где также расположена древняя Веронская арена (Arena di Verona), относящаяся к числу наиболее хорошо сохранившихся античных амфитеатров, дошедших до наших дней:

Отсутствие письменных записей об открытии амфитеатра затрудняет точную датировку, хотя сейчас широко признано, что он был построен в I веке н. э. Историки, изучающие археологические находки, такие как статуи, которые когда-то украшали сооружение, датируют строительство между 10 и 20 годами н. э., с конца правления Августа до начала правления Тиберия:


В римские времена арена, вероятно, вмещала до 30 000 человек. Сейчас это огромный концертный зал под открытым небом:


Идём дальше:

Симпатичные улицы, и вдруг – театр:


Направляемся к известной площади — Пьяцца деи Синьори (Piazza dei Signori, Площадь Лордов):


Посреди площади — статуя Данте, который выглядит характерно ворчливым и высокомерным (ну, или задумчивым):

Площадь чудесная, в окружении изящных палаццо. Здесь жили самые знатные семьи Вероны:


Рядышком находится Piazza delle Erbe с самой высокой башней Вероны XII века — Torre dei Lamberti (84 м):


На площади Пьяцца делле Эрбе ежедневно работает рынок с многочисленными красочными киосками, где продаются местные товары, сувениры, одежда и свежие продукты.

Площадь весьма живописна:

Направились к нелепому дому «Каса ди Джульетта»:


Сентиментальные признания в любви и преданности нацарапаны в проходе, ведущем в небольшой дворик:


Интересно, как здесь могли делаться и приниматься предложения руки и сердца? Вокруг окружение как непонятной мне рекламы, так и непонятных мне людей, вряд ли когда-либо читавшими Шекспира:



Тревизо

Treviso известен как место первоначального производства просекко и, как полагают, является местом происхождения популярного итальянского десерта тирамису.

Первое упоминание о Тревизо, хотя и косвенное, можно найти в третьей книге Naturalis historia Плиния Старшего. Примерно с VI века город находился в римско-католической епархии, а с X века стал частью Священной Римской империи, когда и было начато строительство собора Тревизо, прекрасно сохранившегося до наших дней, как и многочисленные следы империи тех времён:

Тревизо расположен в месте слияния рек Боттенига и Силе, в 30 км (19 милях) к северу от Венеции. Город чрезвычайно уютный, приятный и красивый.

По мощёным улочкам:


Исторический центр города пронизывает сложная сеть живописных каналов, украшенных современными арт-инсталляциями, благодаря которым Тревизо получил прозвище «Маленькая Венеция»:

Мост Данте через реку Силе и вокруг:


Рядом с мостом расположен очень уютный рыбный рынок:


В самом сердце города находится огромная Пьяцца дей Синьори с кафе и несколькими дворцами, включая романский Палаццо дель Подеста с городской башней XIII века:

Немного о тирамису. Происхождение тирамису неизвестно, но одна популярная теория восходит к 1969 году, когда ресторан Le Beccherie в Тревизо начал его подавать. Считается, что жена владельца, Ада Кампеоль, придумала классические итальянские дольчи, мечтая о сладком и простом тонизирующем десерте. Правдивы эти слухи или нет, эта история вдохновила множество кафе и ресторанов города подавать тирамису, а Le Beccherie остаётся одним из лучших мест, где можно попробовать этот десерт. Сейчас в Тревизо проходит чемпионат мира по тирамису, где участники со всего мира соревнуются за лучший рецепт.


О просекко — Conte Collalto

Будучи в Тревизо, нельзя пропустить дегустацию просекко и других вин в одной из виноделен. Посетили винодельню древней и знатной семьи Коллалто, по-прежнему владеющей фамильным замком:


Семья Коллалто имеет давнюю традицию виноделия, насчитывающую более тысячи лет, и поместье является крупным производителем высококачественных вин. Основные должности в производстве вин занимают исключительно члены семьи Коллалто.

Тур был интересным, с рассказом довольно молодого человека с очень знатными корнями о технологии производства и просекко, и других вин в этой очень аккуратной и живописной винодельне:

Конечно, самое интересное нас ожидало в дегустационном зале, который оформлен весьма со вкусом:


Итак, дегустация. Собственно, это был обед с дегустацией трех вин.
Сначала просекко с мясным и сырами (антипаста):


Затем rosso с макарошками (паста):

И опять просекко с десертом:


Вот и весь раздолбай:


Конечно же, при винодельне есть свой магазин с весьма привлекательными ценами:



Венеция

Пронзительно прекрасный город…

Это был моё четвёртое (и точно не последнее) посещение Венеции, и каждый раз город раскрывается по-разному. С нашим гидом на один день и ещё четырьмя попутчиками сначала отправляемся в Мурано вот на таком же небольшом, но быстром и шустром моторном устройстве:


Мимо проносятся-проплывают пригороды города, где дома подступают к воде, а граница земли и воды окантована причалами:

При приближении к центру надвигается множественная монументальность (не буду затуманивать ничьё восприятие бесконечными названиями — неподготовленный мозг может взорваться):


По совсем открытой воде приближаемся к Мурано:

Швартуемся:


И топаем смотреть волшебство в стеклодувной мастерской:


Мастер-стеклодув сначала показал изготовление графинчика из расплавленного комка стекла буквально за пять минут:

А из второго комка он щипками изготовил прекрасного коника:


Потом вложил в стеклянную скульптурку кусок бумаги для демонстрации температуры готового изделия. Бумага задымилась, загорелась и мгновенно выгорела до кучки пепла:


В музее-магазине Мурано челюсть отвисает от той красоты, которую нельзя фотографировать.

На острове Мурано:

А теперь на полной скорости несёмся к центру, чтобы пришвартоваться у Вивальди:


В этой церкви служил Вивальди — «рыжий священник», как называли его прихожане:

Набережная Рива-дельи-Скьявони:


Недалеко от причала — памятник Виктору Эммануилу II символизирующий свободу Венеции от иностранного господства. Символика наглядна и понятна. С одной стороны «Покоренная Венеция», избитая и плененная после поражения, понесенного молодой Республикой Сан-Марко (1848–1849), держит сломанный меч, а у её ног — Маркианский лев, кусающий цепи, наложенные Австрией:


С другой стороны — «Торжествующая Венеция», на этот раз гордая своей восстановленной свободой, а рядом рыкающий Маркианский лев, который, разрывая Венский договор 1815 года, кладет свою левую переднюю лапу на книгу с традиционной надписью «Pax Tibi Marce/Evangelista Meus» (Peace be with you, Mark, my evangelist — Мир тебе, Марк, мой евангелист):


Идём по набережной по направлению к площади Сан-Марко, переходя каналы, по которым катают в гондолах туристов:


Самое-самое знаковое для туристов место — Мост вздохов — переходной мост из комнаты допросов Дворца дожей в соседнее здание тюрьмы, проходя по которому приговорённые к заключению со вздохом бросали свой взгляд на Венецию: